В предыдущем разделе подробно описано построение чертежей выкроек основ лифа, по которым можно сшить платье любого фасона. Поговорим о принципах переноса фасонных линий с журнальной картинки на основу чертежа.
На основе чертежа выкройки нагрудная вытачка необходима для оформления выпуклости груди. Ее надо правильно перенести и любую фасонную линию.
Выбираем, например, фасон платья с втачным рукавом.
Фасон платья с втачным рукавом и вспомогательные линии
Берем чертеж основы платья и наносим на нее две пунктирные вертикальные линии. Это вспомогательные — линия проймы и линия высокой точки груди.
Смотреть рисунок - Сетка
Вспомогательную линию проймы наносят на чертеж так: от линии выступа проймы по линии груди вправо отмеряют 2 см и через полученную точку проводят пунктирную линию через весь чертеж параллельно линии середины переда. Вспомогательная линия высокой точки груди наносится через высокую точку груди пунктирной линией через весь чертеж параллельно линии середины переда.
Чертеж подготовлен.
Теперь следует разобрать фасонные линии той стороны картинки, которая лучше видна (в зависимости от положения рисунка), и нанести на нее 7 следующих вспомогательных линий:
- Линия талии. Обозначают ее горизонтальной линией по самому узкому месту фигуры на картинке. Если фасон платья имеет узкий пояс, линию проводят по низу пояса, если широкий — по середине пояса;
- Линия шеи — горизонтальная линия, проведенная по самым высоким точкам ворота, если фасон платья на картинке без воротника. Если на фасоне платья имеется воротник, то следует плечо разделить пополам и через полученную точку провести горизонтальную линию параллельно линии талии;
- Линия груди. Расстояние от вспомогательной линии шеи до вспомогательной линии талии по картинке делят пополам и через полученную точку проводят горизонтальную линию параллельно линии талии;
- Линия бедер. Измеряют расстояние от вспомогательной линии груди до вспомогательной линии талии и отмеряют его от линии талии вниз. Через полученную точку проводят горизонтальную линию параллельно линии талии;
- Линия середины переда обозначается вертикальной линией по середине рисунка платья (в зависимости от положения рисунка линия середины переда может быть не прямой);
- Линия проймы. На картинке расстояние от плеча до вспомогательной линии груди по пройме делят пополам и через полученную точку проводят вертикальную линию через всю картинку параллельно линии середины переда. Если разрабатывается фасон платья на основе цельнокроеного рукава, то линию проймы находят так. Измеряют расстояние от вспомогательной линии шеи до вспомогательной линии груди и это расстояние откладывают от линии середины переда в сторону проймы. Через полученную точку проводят вертикальную линию параллельно середине переда.
- Линия высокой точки груди. Расстояние от вспомогательной линии середины переда до вспомогательной линии проймы по линии груди делят пополам. Через полученную точку проводят вертикальную линию параллельно линии середины переда.
При помощи этих линий рисунок фасона переносится на чертеж (выкройку).
Запомним, что все горизонтальные линии на картинке (линия шеи, линия груди, линия талин и линия бедер) определяют высоту фасона. Вертикальные линии на картинке (линия середины переда, линия высокой точки груди и линия проймы) определяют ширину фасона.
На нашей картинке высота фасонной линии между линией шеи и линией груди по вспомогательной линии проймы равна 1/4 части линии проймы от линии груди. Переносим эту точку на чертеж. Измеряем расстояние между линией шеи и линией груди по вспомогательной линии проймы и делим на 4. От линии шеи до линии груди на чертеже 48 размера — 19 см (19:4 = 4,8 см, округляем до 5 см). Полученную таким образом 1/4 часть отмеряем от линии груди по вспомогательной линии проймы вверх и ставим точку.
Если определяют на картинке ширину фасонной линии, то измеряют, какое расстояние занимает ширина между линиями, которые ближе прочих находятся друг к другу. На нашей картинке фасонная линия находится между вспомогательной линией высокой точки груди и линией середины переда. Определяем, что она занимает 1/6 часть расстояния между указанными линиями от линии высокой точки груди.
На чертеже измеряют расстояние между линией высокой точки груди и линией середины переда и делят на 6 частей (от линии высокой точки груди до линии середины переда на чертеже 48 размера — 9,5 см, значит, 9,5 : 6= 1,5 см округленно). К полученной точке проводится фасонная линия от вспомогательной линии проймы.
Надо обратить внимание на то, что фасонная линия не коснулась высокой точки груди, поэтому нагрудную вытачку следует подвести к фасонной линии на груди: коней фасонной линии соединить с точками ширины вытачки.
Фасонная линия на картинке находится и на линии талии. Определяем, что она занимает 1/3 часть расстояния от линии высокой точки груди до линии середины переда.
На чертеже измеряем расстояние между линией высокой точки груди до линии середины переда и делим на 3 части (9,5 : 3 = 3 см округленно). К полученной точке подводится фасонная линия от линии груди.
Затем следует определить на картинке глубину выреза горловины. Она занимает 1/2 часть расстояния между линиями шеи в груди.
На чертеже измеряют расстояние между линиями шеи и груди и делят на два (19:2 = 9,5 см). К полученной точке от высоты горловины к линии середины переда проводится линия, оформляющая вырез горловины по форме фасона.
Если от фасонной линии лифа идут складки до низа юбки, то следует от фасонной линии талии на чертеже провести прямую пунктирную линию до линии низа юбки. На линии низа от пунктирной линии сделать расклешку по 1 — 1,5 см вправо и влево. От полученных точек проводят прямые наклонные линия до талии.
После того как перенесена фасонная линия с картинки на чертеж, следует рассчитать талевые вытачки (расчет талевых вытачек см. на рисунке основы платья).
Смотреть рисунок - Сетка
Вытачки можно делать по одной или по две (в зависимости от фасона).
На переде вытачка к фасонной линии подводится так: от линии груди по фасонной линии вниз отмеряют 4 см, а на линии талии влево от нее — глубину вытачки (3—4 см) и строят вытачку. Затем от талии ее подводят к точке пересечения пунктирной линии с линией бедер.
Теперь можно разрезать чертеж на готовые детали выкроек. На переде чертежа получили 4 детали выкроек. Из них: две на лифе и две на юбке. Нагрудная вытачка закрывается, а талевые вытачки вырезаются.
На спинке лифа вытачка зашивается или закладывается в виде зажима. Вытачку на задней половинке юбки можно под и в складку, как показано на чертеже переда юбки, или перевести в расклешку низа юбки, можно их и зашить от талин вниз.
Смотреть раскладку на рисунках - Выкройка платья 1, Выкройка платья 2.
«Учись кроить и шить», М. Кондратская
